Et oui, il arrive enfin..... COOL!!!!! Un ami s'en débarrassait alors j'ai sauté sur l'occase. ça va me changer la vie et il tombe à pic puique j'attaque bientot l'aménagement
intérieur..
Voila la bête...
en voila une étape fastidieuse!.... Donc pour finir le fermacell il faut y revenir à 5 fois.....!
1) enlever la colle
donc dans un premier temps il faut enlever les boudins de colle sur joints. Pour ce faire on peut utiliser un rabot, un ciseau à bois...etc... pour ma part j'ai acheté un racloir pour dalle béton
et sa dépote... le bonheur. Dès que l'on entend une vis dépasser, on l'entoure au crayon et on repasse après à la boulonneuse.
2) Meuler les bandes
Déja moins rigolo là. Il faut meuler toutes les bandes de colle. Un ami pro m'avait conseillé la meuleuse avec un disque grain 40. Il avait raison c'est hyper efficace. Il faut creuser
légèrement les joints pour pouvoir enduire après. Idem pour toutes les vis. Pour ne pas emplatrer ma dewalt, j'ai acheté 1 meuleuse à 17euros...! si si ça existe... et elle marche encore après 3
jours non-stop!...
voila une bande prête à être enduite.
3) enduire les joints
Toujour sous les conseil d'un ami, je n'est pas utilisé l'enduit fermacell, mais un enduit pour joint standart prêt à l'emploi. Il m'a fallut 3 seaux de 10kg pour 300m².
Pour faire les bandes, il faut
. 2 spatules (1 grande pour les bandes et 1 petite pour les vis),
. 1 support pour porter du platre
support fait maison dans une chute d'aglo revêtu avec un tasseau derrière pour le tenir... hyper pratique.
Alors voila ce que j'ai retenu après 300m² pour bien réaliser les bandes sans surcharger pour autant les joints:
1) on met de l'enduit
perpendiculairement
2) on lisse le joint dans le sens de la bande
On laisse sécher jusqu'au lendemain
4) Ponçage des bandes
La encore, pour poncer le surplus de platre, j'ai acheté une ponçeuse exentrique à 18euros... Bon il m'en a fallu 2 et il faut enlever le sac d'aspiration pour y brancher un aspirateur
industirel...
Les bandes sont poncées avec un grain 80gr, idem pour les vis. 1 journée à 2 pour l'ensemble... On en a plein des oreilles et le nez malgrè les bouchons et masques....!
avant
ponçage
après ponçage
On ne doit surtout voir aucune vis ressortir sinon il l'enfoncer plus et remettre de l'enduit.....!
5) ponçage des plaques
Une fois toutes les bandes et vis ponçées, il faut poncer l'ensemble des plaques....! chouette...!!!!
Pour ce faire on a loué une giraffe chez Ki...tou
Avec un grain 150, ça lisse bien les plaques et on espère gagner en couches de peinture.
en plus avec l'aspiration ça permet d'aspirer toutes les poussières et d'avoir des plaques bien propres.
Comptez 90 euros pour la journée. Une journée suffit.
Le résultat est nikel........... il ne manque plus que la peinture.
Mais ça, c'est pas pour bibi.....! Cool....
Encore une petite étape bien sympa. 2 jours de taf, physique mais top...!
L'idée étant de réaliser le solivage de la mezzanine sans métal (sabot). Et sans combi bois...!
Et comme j'aime bien l'idée des recettes, c'est reparti pour une nouvelle...!
Recette pour un solivage / plancher apparent:
difficulté: moyennement simple mais pas trop dur...!
Prix : il faut que je retrouve mes factures!!
temps: 2 jours avec l'"escalier"
Ingrédients:
. poutres 4*20 pour les 4 cotés et l'escalier
. poutres 63*175 pour les solives + 1 de 75*200 pour la poutre porteuse
( le tout raboté 4 faces )
. Vis 6*60, 6*80 et 6*100
. 2 sabots de 75 ailes intérieurs
. Colle (facultatif)
Matériel:
. toujours le même: équerre, fausse équerre, scie sauteuse, scie radiale à onglet (ou combi bois), serre joint..... et un bon échaffaudage!...
1) Découpe et pose des poutres supports:
On commence par la poutre posée contre le pignon (1). Comme le solivage était prévu, il y a sous le fermacell une poutre 4*20 vissée
dans l'ossature. Donc pour posée la deuxième, il suffit de prendre un niveau et de visser (6*60 max pour ne pas percer le freine vapeur!)
Pour poser les solives, on réalise des encoches dans la poutre: encoches donc de 63mm. On commence par couper à la radial et on fini avec une scie sauteuse (bcp + propre).
C'est une phase essentielle et à soigner, le résultat final en dépend...!
On calcul donc le nombre de solives à poser: entraxe 40 à 60 selon le plancher. Et on trace:
La poutre est prête à être posée:
Avant de la poser, on peut faire sa soeur jumelle pour mettre en face.
Pour la poutre centrale (2), on a donc une 75*200 pleine avec la soeur jumelle (4*20) fixée dessus (vis + colle à lamellé-collé)
Un petit peu plus lourd à poser seul...! Mais jouable.
voila ce que ça donne:
cette poutre est posée sur sabots à ailes intérieurs. Mais ses extrémités ne seront pas visibles ensuite...
Une fois qu'on en est là, il ne resteplus qu'à tailler les solives.
2) les solives
Les solives sont en 63*175 rabotés. Sauf les 2 solives posées contre les murs (4*20 ça suffit).
Donc on découpe les solives à la radiale et on les monte 1 à 1 sur l'échafaudage. Pour les enfoncer dans les encoches, on frappe à la massette (avec une cale!). Plus c'est dur, mieux c'est.....!
Pour les fixer, on vis avec du 6*100 en biais. (Pour éviter les grincements, j'ai mis de la colle dans les encoches... Bouh!!!).
On vérifie quand même l'alignement des solives pour la pose du plancher:
Si tout a l'air bien aligné, on peut continuer avec l'escalier pour monter ce demi étage...
3) L'escalier
Bon, c'est un peu beaucoup dire, un escalier... il y a 4 marches.
..!
Voici les limons réalisés dans du 4*20. Pour les réaliser, on identifie la pente avec un cordeau, on identifie le nombre de marches nécessaire pour un bon confort: giron de 20cm et hauteur
de marche de 16cm ici. Ce qui nous fait 4 marches.
Les marches (également dans du 4*20) font 80cm et sont vissées par le dessus sur les limons.
Et le tour est joué!!!.....
il ne manque plus que le plancher....!
Comme une recette de gateau simple au chocolat, voivi une recette d'escalier simple en bois.
Difficulté: simple
Prix: faible
temps: 6 heures
Tout d'abord les indrédients:
- planches de 4*20 qualité menuiserie (2 de 4m pour les girons et 2 de 5m pour les marches) = 80 euros TTC
- vis anti-fissuration 6*80 et 6*60 = 10 euros
ensuite les ustensiles:
- niveaux, mètre, scie radiale à onglet (ou combi bois), visseuse, équerre et fausse équerre...
1) concevoir les limons (1)
C'est la partie la plus longue et "compliquée".
On peut faire le choix de faire 2 limons identiques ou bien de transformer le limon coté mur en crémaillère (découpe en triangle des marches). Moi j'ai opter pour 2
limons:
- identifier la pente avec un cordeau
- relever les angles avec une fausses équerre
- mesurer
- découper le 1er limon
- faire une petite découpe perpendiculaire en bas du limon pour casser l'angle et avoir un meilleur appui au sol
ensuite, il faut tracer les marches sur le limon:
caractéristiques des marches:
- hauteur entre 17,5cm et 20cm
- giron entre 15 et 30 cm (place pour poser le pied sur la marche)
- 13 marches
Donc on commence par tracer la1ère marche et la dernière. Ensuite c'est le reculement disponible qui définira le "confort" de l'escalier.
Moi j'ai un reculement de 2m10, j'ai donc des marches : 19cm de hauteur et 19,5 de giron...
Une fois qu'on a tracé la première et la dernière, on calcule donc la longeur du limon divisé par 12. Ensuite avec la fausse équerre et l'équerre on marque les marches.
On reporte sur le deuxième limon.
Au début, prise de tête assurée.... on tient le coup et après c'est que du bonheur.....
- on découpe les tasseaux (l'appuis des marches)
- on visse avec du 6*60
2) fixer les limons
On fixe le limon côté mur sur les montants de l'ossature avec les vis 6*100. L'idéal pour le son est d'intercaler entre l'escalier et l'ossature une bande de résiliance (liège ou
fibre de bois). Ici j'ai mis du steico standart (panneau de fibre de bois) partout.
Pour le fixer on vérifie les niveaux des marches.
Pour fixer le deuxième limon, on peut tracer sur la dalle la projection: ça fait un rectangle.
Voila, on vérifie bien l'alignement des tasseaux sur les deux limons.
3) Les marches
On découpe les marches: 70cm ici.
Avec une butée sur la radiale, on s'assure d'avoir 13 fois la même longeur .
Il ne nous reste plus qu'à les fixer (6*60). On les visse par le dessous (tasseaux) pour éviter les trous de vis sur les marches.
Et c'est fini.............!
Conseil: A servir sec et brut. on peut (selon le niveau de perfectionnisme) reboucher les trous de vis sur les tasseaux avec de la pâte à bois.
Voili....voilo... et oh.. et oh.. on rentre du boulot!!!!!!!!!!
Les cloisons intérieures sont faites avec du 120*45 ou du 90*45 selon la hauteur. Au dessus de 3m je suis passé en120. Le 120*45 est à 3,10TTC. Pour toutes mes cloisons, il m'a fallu 90ml
de 90*45 et 130ml de 120*45 soit environ 600 euros TTC... qd même...
Les cloisons du rdc:
Elles sont donc en 90*45 (2m50 de hauteur). Elles sont fixées au sol par des chevilles à frapper dans le béton (on perce et on frappe le clou...) et en haut à une panne d'étage.
Comme pour l'ossature du bâtiment, il y a une lisse basse et une lisse haute.
on essaie là aussi de faire des entraxes de 120 pour le fermacell.
les cloisons d'étage:
Pour l'étage, la plupart sont en 120*45 car au faîtage il reste près de 4m de hauteur.
Elles sont posées directement sur les pannes du plancher (au risque de se faire taper sur les doigts par les puristes) et la lisse haute est fixée sur les liteaux du toit.
pour récupérer la pente, j'ai mis des "coins" en 120*45. Alignés au cordeau, ils permettent de visser la lisse haute bien à plat.
Ensuite, il reste à mettre les poteaux en conservant toujours 120 d'entraxe (fermacell)
J'ai rajouté des jambes de force:
. elles contreventent (en plus du fermacell)
. elles empêchent la panne du plancher de flécher...
Et puis.... c'est plus joli...
Il y a aussi des entretoises à 2m50 pour fixer le fermacell (120*250)
en voilà une!
Et une autre ici...
là c'est la chambre des parents... euh...notre piaule quoi!!!
Le fermacell vient se glisser derrière la jambe de force de la charpente.. Si si, ça passe pile-poil! On voulait la conserver apparente.
J'ai "cassé" tous les angles pour les arrondir. Le fermacell s'arrêtant 12cm avant l'angle de chaque cotés (poteaux 1 et 2). Ça évite les angles agressifs dans les pièces de
vie...! "Y sont à moitié zarbi ceux-là!!!"
Allez, une petite dernière, l'atelier de ma doudou!!!
Il reste encore la laine de bois pour isoler les cloisons (60mm) qui ne sont pas
encore faites!... ... ...
ça y est, j'attaque...! 1ère surprise: les gaines passées sous la dalle sont sous-dimensionnées pour du blindé....la tuile!! Alors on recommence tout.
1) les plans
Pour réaliser les plans j'ai pas mal potassé le livre "l'élec comme un pro" de chez Eyrolles. Top.
Voilà ce que ça donne:
shéma unifilaire:
. circuits lumière:
. circuits prises:
Voila, maintenant pour passer les gaines et connaître leur taille (diamètre 20 ou 25), il faut faire les shémas multifilaires. Pour les prises pas de problème, on repique simplement (T, neutre et
phase blindée):
. 5 prises = fil 1,5mm² = gaine diam 20
. 5 à 8 prises= 2,5mm² = diam. 25
Shéma multifilaires:
circuit lumière L4:
et tous les autres...
Tous ces shémas ont été validés par un "électricien conseiller pour autoconstructeurs"
Il me reste donc à acheter les fils:
. Blindés = 50 euros/100M pour du 1,5mm² et 63 pour du 2,5mm²
et à les passer dans les gaines...! avec les boites d'encastrement...!
Installation des gaines
Pour les gaines, on a nous a conseillé de prendre la "turbogliss" de chez Arnould. Et elle
porte bien son nom!! (Compter 29 euros la couronne de 100m de diam. 20)
Les gaines passent donc dans le "vide technique" : des tasseaux de 38*38 avec la laine de bois.
. on perce les tasseaux avec du 22mm pour la gaine de 20.
. s'il y a de l'isolant (partout sauf arrière cuisine/entrée) on creuse un peu l'isolant et on tire les gaines...
Bon, celle là, elle veut vraiment pas se mettre dans le bon sens...la tétue..!
Pour les murs de refend, j'ai percé la traverse basse pour faire sortir les gaines dans le mur
Attention à bien repérer les gaines : P rdc 1
Circuit 1 Prises rez-de-chaussée
L'idéal est de tirer les fils avant d'installer les gaines surtout pour les longues distances (Sup.10m). J'ai préférer les resortir pour le faire mais en fait je pense qu'avec la
"turbo gliss" ça l'aurait fait...
Voila, prochaine étape: Le FERMACELL......................! Yiiiiiiiiiiiiiihaaa...
avant...... 
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